Senderismo

Ruta: GR-7

TRAMO I: TARIFA – PUERTO OJEN

Esta es la única parte del recorrido que se desarrolla dentro de los límites del Parque Natural del Estrecho.

Partiremos desde el panel informativo que se encuentra junto a la Oficina de Turismo, tomaremos dirección hacia la playa, una vez situados en línea de playa seguiremos hasta adentrarnos en el _“Paraje Natural de Los Lances_“, a unos 4 kilometros aproximadamente de nuestro inicio dejaremos a la derecha el camping Río Jara, atravesaremos el río, para continuar por un carril bastante ancho acompañando de Pino Piñonero -Pinus pinea- cumpliendo su función principal de fijación del terreno, pues es bien sabido como combate el viento en estas zonas. Entre el Hotel Dos Mares y el camping Torre la Peña se encuentra un carril que parte a nuestra derecha y que a unos 200 metros nos conduce a la N-340, giramos a la derecha, a unos 80 metros hay una marquesina de autobús, será en este punto donde cruzaremos la carretera.

Dejamos a nuestra izquierda el _“Centro Ornitológico Cigüeña Negra_“ de Tarifa, el camino inicialmente asfaltado pasa a ser de tierra, ignoraremos los pequeños carriles que salen a ambos lados, iremos siguiendo la señalítica, en el caso de que ésta desaparezca, continuaremos hasta llegar a la bifurcación, giraremos a nuestra izquierda, a la derecha nos conduciria a la CA-223.

Una vez transcurridos 3,3 km, desde la bifurcación anteriormente indicada y después de ir casi recto en direccion NO, nos adentraremos en una zona de brezal. A nuestra derecha sale un sendero; en este punto hay que estar atentos, pasamos por un alcornocal, cruzamos un arroyo, en la zona conocida por la Torre del Rayo, en este lugar se encuentra un molino que en la actualidad se sigue moliendo el trigo y es posible adquirir un pan exquisito. Continuaremos nuestro camino hasta hacerse más ancho y desembocar en la CA-223, giramos a la izquierda, vamos por terreno asfaltado hasta tomar un carril que sale a nuestra derecha.

Dejamos atrás la Sierra de Fates y nos vamos adentrando en la Sierra de Savadalavieja, nuestro camino transcurre por una pista que no abandonaremos, las vistas durante este tramo son bastante amplias y cuesta pensar que en tiempos lejanos toda esta zona estuvo cubierta de una extensa masa de alcornocal. A mitad de camino encontraremos un grupo de casas a nuestra derecha, a continuación iniciamos una bajada que nos conducirá hasta la presa del embalse de Almodóvar, en su parte inferior cruzaremos el río por la plataforma de hormigón, continuaremos nuestro camino hasta llegar a la CA-221.

Giramos a la derecha, en sentido contrario nos conduce al pueblo de Facinas. Esta Carretera – y otras muchas por las que hemos transitado o transitaremos- tiene una peculiaridad especial, fue construida por presos políticos de la guerra civil española, en la misma población de Facinas se situó el campo de concentración que con el paso del tiempo fue destinado a un campamento de instrucción para soldados regulares, hay que destacar que finalizada la contienda, en el Campo de Gibraltar y el Norte de Marruecos fueron las zonas donde se acogió el mayor número de presos.

El Alcornocal nos sigue acompañando, dejamos atrás el embalse y nos vamos adentrando en el Valle de Ojén, las zonas de “bujeo”, como por aquí son denominadas, van conformando uno de los paisajes más característicos, se sitúan en las zonas inferiores siendo el terreno más profundo y arcilloso, resultando ser un terreno apropiado para el ganado vacuno.

Nos encontramos en el Puerto de Ojén, un poco más adelante será un lugar apropiado para descansar y admirar todo el valle, aqui se encuentra un panel informativo y la antigua Venta de Ojén, lugar donde antiguamente confluían arrieros y carboneros, así como paso obligado para acceder a Cádiz si se venía desde Algeciras por el camino conocido como de “La Trocha” para enlazar con la “Vereda del Arenoso”.

TRAMO II: PUERTO OJÉN-LOS BARRIOS

A partir de este punto, nuestro camino se desarrolla por la vía pecuaria del “Cordel del Jaramillo”con una anchura de 45 varas– 37,61 metros-. A unos 2 kms nos encontramos por uno de los lugares mas bellos de este valle, el lugar es de fácil identificación pues a nuestra derecha veremos un antiguo horno de pan y a unos pocos metros más adelante se encuentra un panel informativo de la Consejeria de Medio Ambiente con indicaciones del Sendero de Tiradero. Conviene hacer un alto en el camino y desviarnos a izquierda o derecha para comtemplar este Quejigal –Quercus canariensis-, uno de los mejores conservados de la provincia de Cádiz.

Lo que más llamará la atención será la frondosidad del bosque y el porte de los Quejigos, algunos en forma de candelabro,que denotan la actividad humana del carboneo y que han ido modificando su porte, la humedad reinante de esta zona facilita las condiciones para plantas Epífitas, es decir que viven sobre los arboles, se instalan en las ramas horizontales y en las cruces de los arboles vive aprovechando las pequeñas cantidades orgánicas que se depositan: hojas secas, líquenes, musgo…. Las especies más características de este tipo de hábitat son: el Polypodium cambricum y Polypodium macaronesicum, éstas de carácter relictio y la Carraguala – Davallia canariensis -. Las plantas trepadoras como hiedras –Hedera helix –, Rosales Silvestres – Rosa sempervirems -, Zarzas – Rubis ulmifolius –, Madreselvas – Lonicera peryclymenu – son muy comunes.

Una vez reanudada la marcha dejaremos un carril a nuestra izquierda y nos internaremos en la Sierra del Niño. Sobre el origen de la toponimia que debe el nombre a esta sierra existen dos hipótesis. La primera que correspondería al infante Don Alonso Fernández “ El Niño “, que junto al infante Don Pedro en Abril de 1278 inicia el asedio a la plaza de Algeciras como represalia al daño causado a los cristianos el emir benimerín ” Abén Yuçaf no pudiese pasar por allí otra vez aquende la mar”, y la segunda pertenecería a Don Alfonso “El Niño“, hijo de Alfonso X, personaje que en 1269 participa en el deslindeentre los municipios de Medina y Tarifa, lo que en la práctica venía a definir la frontera de cristianos y musulmanes por esa zona.

Nuestro camino prosigue, pasaremos por una zona de bujeo y por el antiguo cortijo _“Tejas Verdes_“, más adelante, a nuestra izquierda, parte un carril que conectaría con el anteriormente indicado recorriendo las faldas de la Sierra del Niño, lo ignoramos, aprox a 2 km desde Tejas Verdes nos desviaremos a nuestra derecha y dejamos la CA-221.

Abandonamos la pista y pasamos la alambrada, parten dos senderos uno va junto a la alambrada, el cual no cogeremos, el otro va desencendiendo, a partir de aquí el camino puede estar un poco confuso pero resulta evidente si nos guiamos con el mapa. El sendero unas veces nos ayudará y otras estará menos marcado y deberemos estar atentos a las señales pintadas y a los hitos de piedra. A unos 2,5 km recorridos, podemos encontrar una tumba antropomórfica excavada en la roca -269821E – 4007970N- fácilmente reconocible por aparecer en una zona de bújeo, hay que reseñar que muy próximos donde nos encontramos, en _“Bacinete_“, existen pinturas esquemáticas de arte rupestre. Seguiremos descendiendo, la vegetación predominante está formada por acebuche y matorral asociado como: Aulagas, Herguenes, y Lentisco. Ya cerca del río, el sendero comienza a llanear, iremos entre éste y una alambrada; la senda nos conducirá a los márgenes del “Arroyo del Tiradero”, donde las raices de los Alisos nos podrán facilitar el cruzarlo, en caso contrario, sería inevitable el descalzarse.

Dentro de la zona conocida por los _“Molinos del Raudal_“, nos toparemos con el _“Molino de En medio_“. Es del tipo rodezno, compuesto por dos cubos, ya que el cauce o “cao” se abre en dos puntos antes de la caida del agua, consta de dos plantas, una destinada al trabajo y la otra como vivienda, en su exterior podemos apreciar varias ruedas de molino. Continuando nuestro camino encontraremos acebuches maduros y su fresnada que nos invitaran a un descanso. Existen razones fundamentadas que por la vía pecuaria por donde discurrimos “El Cordel del Jaramillo a Tarifa”, pudo ser un tramo esencial del _“V Itinerario Antoniano entre Carteia y Baelo Claudia_“.

El camino no tiene perdida, ganaremos desnivel y con posterioridad bajar _“La Cuesta de las Siete Fatigas_“ e ir bordeando el cerro del Alcornoque, no tomaremos ningún desvió y llegado el momento nuestro itinerario será coincidente con el _“Corredor Verde Dos Bahías_“, dejamos a nuestra derecha el Cortijo Jaramillo, pasaremos por debajo de un túnel que nos llevará a la Venta el Frenazo.

El camino pasa justo por detrás de la venta, ya en terreno asfaltado sale un desvío que continúa el GR-7 hasta Castellar,nosotros lo ignoramos y sólo nos resta 3,5 km para llegar a Los Barrios.

TRAMO III: LOS BARRIOS – CASTELLAR

Tomamos dirección a Alcalá de los Gazules por la antigua carretera, hoy convertida en vía de servicio, (excelente alternativa para practicar el cicloturismo), no tomaremos ningún desvío.

Giramos a nuestra derecha, de seguir hacia delante nos dirigimos hacia el Puerto de Ojén, un camino amplio asfaltado se presenta ante nosotros, pasamos junto a un acuartelamiento militar, al final de la carretera asfaltada nos desviamos a nuestra derecha, pasamos una cancela, a unos 2,3 km, la pista se bifurca, nosotros continuamos por nuestra derecha, nuestro camino prosigue con unas maravillosas vistas del Embalse de Charco Redondo y de la Sierra de Montecoche.

En este cruce, tomamos la pista asfaltada a la derecha que se encuentra en muy mal estado, pasamos por el Cortijo de Bocanegra, en los aledaños de este cortijo existen tumbas antropomórficas, más adelante nos encontraremos con un grupo de casas, nuestro camino continúa hasta la planta de tratamiento de residuos urbanos.

Giramos a la izquierda, dejamos atrás la planta y un poco más adelante en un pequeño rellano aparece una bifurcación, tomamos la derecha, nuestro camino va desecendiendo, esta zona se caracteriza por ser el acebuche, el árbol más predominante, no tomaremos ningún desvío, pasamos por una zona de cultivos hasta llegar a la carretera CA-512,giraremos a la izquierda, desde ese punto hasta la confluencia con la carretera a Catellar es de 6,250 km por terreno asfaltado.

Desde la zona donde se encuentran las ventas de carretera, hasta el próximo desvío es de 8,5 km, durante todo el trayecto se va por una carretera con bastante tráfico, extremar las precauciones.

En el punto en que nos encontramos, La Almoraima, hay un centro de transformación del corcho, en el patio podemos observar las pilas de corcho prensadas y dispuestas para su transporte. Vamos en dirección al Castillo de Castellar, nuestro itinerario discurre por terreno asfaltado, a unos 2,5 km nos desviaremos a nuestra derecha para tomar un carril.

Hemos dejado atrás el camino asfaltado, pasamos por un túnel, el camino conducirá a una venta, nos encontramos en la dehesa _“La Boyal_“, origen de conflictos entre propietarios y vecinos de Castellar.

La propiedad de esta finca ha sido motivo de largos litigios y conflictos.

El origen habrá que remontarse al año 1434, en el que Castellar de la Frontera es conquistada por D. Juan Arias de Saavedra, llegará a ser el primer alcalde y Señor de la Villa de Castellar y su termino municipal.

Con la intención de atraer nuevos colonos a la villa, se repartió unas tierras que rodeaban a la fortaleza con el fin de que las trabajaran y repartieran sus frutos.

Con el paso del tiempo, estas tierras se agotaron y su produccción era escasa, los ciudadanos solicitaron y consiguieron el cambio de éstas por otras situadas en el mismo término municipal. Treinta años después, se solicita el regreso a “La Boyal”,fue cuando se redactó la Escritura de Concordancia, entre D. Fernando de Saavedra y sus vasallos. Este documento es el que sirve como base para las posteriores reivindaciones sobre el derecho de este terreno a lo largo de la historia.

El último contencioso entre vecinos y propietarios es en 1973. La empresa La Almoraima, antes de su expropiación forzosa, incluye dentro de su coto la Dehesa _“La Boyal_“, ignorando las reclamaciones de los vecinos de Castellar, provoca una movilización y el inicio de un pleito contra La Almoraima. No es hasta que 1980 cuando el pueblo recupera los terrenos.

Inciamos nuestro recorrido por la calzada romana que tras 1,3 kms. nos conducirá directamente al Castillo de Castellar.Fortaleza árabe construida en el siglo XIII bajo asentamientos romanos, y que se encontraba en una posicion de frontera defendiendo el reino de Taifas de Algeciras. Desde el pequeño patio de armas se accede al caserío interior, con casas blancas y calles estrechas y sinuosas cuajadas de flores. En 1971 con la construcción del Embalse de Guadarranque, el pueblo es trasladado a Castellar Nuevo, el castillo es abandonado hasta que aparecen los “hippies”, no es hasta los años 90 cuando se decide su restauración y darle un enfoque más turístico.

TRAMO IV: CASTELLAR – JIMENA DE LA FRONTERA

Tomando como partida la Oficina de Turismo, nos dirigimos a la salida del pueblo, vamos descendiendo, durante todo este trayecto iremos por el carril principal y no tomaremos ningún desvío, a nuestra izquierda dejamos una edificación agraria, el camino pasa a ser de tierra, tras una larga pista esta nos llevará a la vía férrea y a la antigua estación de Castellar.

Nuestro camino transcurre por zonas de cultivo, casi la totalidad del camino iremos paralelo a la vía férrea de Algeciras-Bobadilla. A nuestra izquierda vamos dejando atrás la Sierra de los Melones.

Cruzamos la vía del tren, en dirección a Jimena de la Frontera, hasta llegar a la Pasada de Alcalá.

Cruzamos el “Hozgarganta” por el puente de “La Pasada de Alcalá”, uno de los pocos ríos vírgenes que aún quedan en Andalucía, a nuestra izquierda se encuentra los restos de la _“Real Fábrica de Munición de artillería del río Hozgarganta_“ y que estuvo funcionando desde el año 1778 hasta el 1789 durante el reinado de Carlos III, su producción consistió en la fabricación de balerío -no se llegaron a fabricar cañones- y su destino era principalmente el suministro a las plazas americanas, jugando un papel muy especial en el gran asedio a Gibraltar de 1779-1783. El transporte se hacía mediante carretas hasta el almacén que poseían en la desembocadura del río Palmones, en la bahía de Algeciras, allí eran recogidos por los barcos del asedio, en el caso de Gibraltar, y en el caso de las remesas para América eran embarcados en pequeños barcos, especialmente jabeques, hasta Cádiz, donde eran desembarcados en los depositos de la Casa de Contratación que se encargaba de reexpedirlo a los puertos americanos.

En la parte alta del pueblo se sitúa el castillo, esta fortificación a partir del siglo VIII con la denominación árabe, tiene su máximo esplendor y utilidad, ya que por muchos años fue frontera Nazarí con los territorios cristianos, su estado de conservación es casi ruinoso y destacaría entre otros detalles, los aljibes en su zona central.

TRAMO V: JIMENA DE LA FRONTERA – PEÑÓN DEL BERRUECO

A pocos metros del camping, se encuentra un camino empedrado de aprox. 1 km, el camino que vamos a iniciar recorrerá gran parte de la vereda de Ubrique, vía pecuaria que conectaba las poblaciones de Jimena de la Frontera y Ubrique, los acebuches nos van acompañando a ambos lados del camino. Pronto aparecerá a nuestra izquierda una zona de repoblación de Pino Piñonero –Pinus Pinea-, conviene ir echando un vistazo atrás y ver la población de Jimena tapizado de sus típicas casas blancas. Cruzaremos un par de angarillas e iremos siguiendo un muro de piedra, entraremos en una zona donde las avenidas de aguas han dado origen a la formación de cárcavas. En este punto podremos observar los efectos de la “seca”, además de lentiscos y brezos siendo los matorrales más característicos de esta parte de la sierra, continuaremos nuestro camino sin desviarnos hasta cruzar una muralla de piedra que nos llevará a una pista forestal.

Giramos a la derecha, poco a poco nos iremos adentrando en la sierra, recorrido un trecho de nuestro camino, conviene detenernos y contemplar las sierras que hay hacia el Sur. La primera que nos encontramos sería las “Lomas de Cámara”facilmente identificable por unas antenas en su parte más alta, siguiendo más al Oeste veremos un monte “desmochado”con una instalación militar en forma esférica, se trata del _“Pico del Montero_“, a continuación se muestra el _“Aljibe_” que con sus 1.091 mts es la altitud máxima que se alcanza en el Parque Natural de los Alcornocales. Este será nuestro acompañante, nuestro caminar discurre por el Monte Público “Benazainillas _“ y aproximadamente a unos 4 km del inicio de este tramo de pista forestal tendremos una bifurcación, nosotros tomaremos la derecha, nos conducirá a un bujeo y una muralla que tomaremos como referencia, ésta nos llevará justo a una caseta de vigilancia de Defensa Forestal, en este punto podremos observar las poblaciones de Manilva, Casares y el Paraje Natural de Sierra Crestellina, el paisaje a esta altura está compuesto por matorral de montaña formado en gran parte por Brezo y Jara. Cruzaremos una muralla de piedra, descenderemos y entraremos en una zona de alcornocal, estamos ahora en los Montes Públicos de la “Majada del Lobo”, en esta zona como en otras muchas, la recogida de cepa de Brezo es destinada para la obtencion de pipas. Con ayuda del imprescindible mulo, una azadilla (zoleta) y un hocino con mango (calabozo) se cortaba los tallos y se sacan las cepas que son transportadas en los serones.

Situados en una pequeña explanada continuamos hacia un camino que se encuentra a nuestra derecha, sin lugar a dudar a partir de este punto nos adentramos en uno de los lugares más representativos por donde transcurre el GR-7 a su paso por el Parque Natural de Los Alcornocales, y vamos descubriendo, poco a poco, la belleza de sus “canutos”.

Este término es acuñado por referirse indistintamente a las cabeceras de los ríos así como la densa vegetacion de árboles y arbustos que crecen en ellas, y generalmente asociadas a curso de agua.

El Microclima de humedad permanente y la pobreza en nutrientes del sustrato de arenisca han favorecido la existencia de esta comunidad vegetal peculiar y diversa. La flora es de origen euroasiático y tropical, posiblemente restos de una formación de laurisilva muy extendida por el Hemisferio Norte durante el Mioceno.

Los tipos de comunidades vegetales con especies dominantes en los canutos son:

El Ojaranzo –Rhododendron ponticum-, un tipo de rododendro de hoja grande y flores llamativas. Las especies más proximas se encuentran en Norteamérica y Asia Central.

El Aliso -Agnus glutinosa Miller-, árbol que vive en las riberas de agua, sus raices suelen estar en contacto con el agua.

El Avellanillo -Frangula agnus, Subs. baética-, pequeño árbol de hoja caduca que destaca por su color amarillo en otoño.

El Laurel –Laurus nobilis-, árbol con hojas lanceoladas de intenso aroma, es frecuente, aunque no muy abundante.

El Acebo –ilex aquiforlium-, identificable por sus frutos rojos y hojas brillantes.

El microclima existente favorece la formación de grandes poblaciones de helechos, entre los que destacamos: Helecho Común, Helecho Real, Helecho Hembra, pero también, habitan en menor medida especies que actualmente se encuentran en los trópicos y en las islas macaronésicas.

Nuestro sendero irá paralelo al río, unas veces a la izquierda y otras a las derecha, en su tramo final es bastante frecuente encontrar Madroños –Arbutus unedo-, saldremos a una pista que cae a nuestra derecha, ésta nos conducirá a un bujeo donde hay una muralla de piedras que la cruzaremos, iniciamos el descenso hasta llegar a una pista forestal, la seguimos en dirección Norte, a su paso nos encontraremos con unas piedras que parece que impiden nuestro caminar, más adelante, a nuestra izquierda, se encuentran las ruinas de la “Venta Marín”, vestigio de un antiguo pasado donde se denota que era un lugar de paso para arrieros, carboneros, contrabandistas, etc.

Encontramos un pluviómetro, seguimos la pista a nuestra izquierda, vamos adentrándonos en un espeso pinar y en la “Reserva Andaluza de Caza de Cortes de la Frontera”, gestionada por la Consejeria de Medio Ambiente, con una extensión de 12.380 hectáreas constituye una de las cinco reservas nacionales de caza que se encuentran en territorio Andaluz, en ella se esta llevando a cabo programas de protección y conservación de la caza.

Dejamos atrás las vistas del Aljibe, seguiremos nuestro camino siempre por la pista principal, a nuestra derecha aparece una casa con placas solares, en el tramo final cruzaremos una angarilla, ésta nos conducirá a la pista forestal de la “Carrera del Caballo”.

A partir de este punto iremos en todo momento por pista forestal, las masas espesas de alcornocal van desapareciendo para ir mezclandose con Encinas, Quejigos y Acebuches. Desde que iniciamos nuestro recorrido en Tarifa la unidad geológica en todo momento la arenisca y nos llamará la atención una afloración de terreno calizo, “como una isla”, es el “Cerro de la Fantasía”, donde sus entrañas aguardan cavidades para la práctica de la espeleología, la existencia de comunidades de murciélagos en un claro retroceso han obligado la regulación de esta actividad.

Haremos caso omiso a las pistas que surjan a ambos lados y como referencia debemos de pasar por un “albergue de ganado” situado en el monte público “El Robledal”, más adelante nos encontraremos con los montes ordenados de la “La Cancha”. El final lo vamos intuyendo siendo más frecuentes las construcciones a ambos lados del camino, el “Peñon del Berrueco” se nos muestra, pronto llegaremos a la carretera A-375 formado límite entre los Parques Naturales de Grazalema y Los Alcornocales.

La Arenisca deja paso al terreno calizo y una nueva orografía se nos mostrará a partir de este punto.

TRAMO VI: PEÑON DEL BERRUECO – UBRIQUE

Llegamos a la carretera de Ubrique-Cortes de la Frontera y a un llano, frente al Peñon del Berrueco, primera gran mole caliza después del dominio de las areniscas de los alcornocales. Esta formación rocosa ofrece una imagen peculiar de agujas próximos unos a otros y que ofrece la posibilidad de un entretenido paseo. Puede ser una tentación y una aventura el intentar llegar a la cima del Peñon, pero son necesarias ciertas precauciones y experiencia. En el mismo también existe una sima del mismo ideal para los que dominan la técnica de la Espeleología.

Tomamos la carretera a la izquierda, hacia Ubrique, bajando suavemente, y a unos 3 Km llegamos a una venta. Este tramo no tiene ninguna baliza pero no tiene pérdida, ya que vamos siempre por la carretera. Cuidado, ya que no tiene arcén.

La venta se encuentra en el puerto del Mojón de la Víbora. El paisaje se compone de árboles frutales, huertos, cortijos, olivares y unas excelentes vistas del valle donde se encuentra emplazado Ubrique.

Aún encontramos manchas de bosque mediterráneo de encinas y alcornoques con sotobosque espeso de Lentisco y Jara, sendero que va paralelo a la carretera hacia el pueblo, que parte desde las proximidades de la venta. Pasamos junto a un helipuerto. Seguimos el sendero guiados por señalética y cruzamos varias veces la carretera.

Cruzamos la carretera y tomamos la cañada pasando varias veces por varias angarillas. Atención al ganado suelto. Seguimos y cruzamos un pequeño puente en el trasvase del Guadiaro-Majaceite. Estamos en una zona descubierta con árboles salpicados. Seguimos la cañada, la cual está delimitada por sendas alambradas. Pasamos cerca de una carretera y cruzamos un puente romano.

Seguimos la pista guiados por la señalética. Pasamos junto a un puente de cuatro ojos. No lo cruzamos, sino que seguimos la pista. Llegamos a la carretera de Diputación. Tomamos a la derecha hacia Ubrique. Al poco llegamos al polígono industrial. Lo cruzamos sin desviarnos y llegamos a un cruce con una fuente, justo a la entrada del pueblo.

El panel informativo se encuentra frente a la Oficina de Turismo, situada en la calle de la antigua estación de autobuses de los Amarillos, frente a una gasolinera.

TRAMO VII: UBRIQUE – BENAOCAZ

En Ubrique buscamos la fuente de los Diez Caños, situada en la parte alta del pueblo. Dejando la fuente a nuestra izquierda, y unos 50 mtrs más adelante, tomamos una calle en cuesta a la izquierda, sacándonos del pueblo. La calle deja paso aun carril, por el que comenzamos a subir rodeados por campos cultivados, varios corrales y huertas, para llegar “Piedra del Toro”, donde según la leyenda se sitúa la disputa entre Benaocaz y Ubrique. Al poco comienza la calzada romana, va mejorando su estado a medida que subimos. Podemos ver algunas alcantarillas romanas en buen estado. Llegamos a un cruce de caminos y seguimos por la señalética.

Zona de Acebuches y Algarrobos que van aclarando a medida que ganamos altura. La cultura, o sendero de la Trocha Romana, está en excelente estado en este tramo. Seguimos la calzada y llegamos a la carretera que une Benaocaz con Villaluenga del Rosario.

Cruzamos la carretera y giramos a la izquierda. Y nos encontramos con el panel informativo, junto a una parada de autobús. Vamos ascendiendo y pasamos junto a la fuente de Allá y divisamos las casas de Benaocaz. El pueblo está situado en la cabecera de un valle que desemboca en Ubrique por el fondo del cual discurre esta etapa.

TRAMO VIII: BENAOCAZ – VILLALUENGA

En Benaocaz buscamos el panel informativo, el cual está junto a la parada de autobús, en la parte baja del pueblo, en la carretera Ubrique-Grazalema. Tomamos la carretera hacia Grazalema-Ronda. Seguimos la carretera hasta una curva en la que hay un poste y flechas de dirección que nos indican el carril a tomar.

Tomamos el carril y pasamos junto a un hotel en ruinas. Entramos en el área recreativa de Agua Nueva o Cintillo. Cruzamos dicha área siguiendo el carril hasta salir a la carretera. Cruzamos y seguimos recto por una trocha que sube. Al poco llegamos otra vez a la carretera, junto al mirador de Agua Nueva, con estupendas vistas de la Sierra de la Silla.

Tomamos un sendero a la izquierda paralelo a la carretera. Seguimos por él y al tiempo cruzamos la carretera y comenzamos a subir por “La Puerta” de la Manga de Villaluenga, formación Kárstica, valle cerrado de gran riqueza y belleza. Al poco el sendero deja paso a una calzada medieval. Encontramos un panel explicativo de la calzada. Seguimos subiendo por la calzada y llegamos a una explanada donde hay un panel de información ornitológica.

Tomamos la carretera que se adentra por esta llanura hasta llegar al pueblo de Villaluenga que aparece incrustado en las paredes rocosas del valle. Y al poco llegamos a Villaluenga.

TRAMO IX: VILLALUENGA DEL ROSARIO – PTO DEL CORREO

Antes de proseguir camino se puede visitar la boca de Sima de Villaluenga, situada a las espaldas del pueblo. En Villaluenga buscamos la piscina direccion Grazalema por la carretera y al llegar junto a una construcción que en breve será un hotel, encontramos un panel informativo del sendero Llanos del Republicano. Tomamos el carril que comienza junto al panel. Si tomamos la carretera hacia Grazalema, tenemos el área recreativa de Las Covezuelas a 3 kms. Seguimos el carril en dirección Este, el cual va tomando una fuerte pendiente ascendente. Llegamos al puerto de La Mesa.

Seguimos el carril y cruzamos una cancela. Seguimos y llegamos a un cruce donde tenemos un panel de información ornitológica. Seguimos recto la pista forestal guiados por la señalética. Es fácil la observación de aves como el Gavilán o el Azor. La pista comienza a descender y se asfalta en su tramo final. Llegamos a una cancela con una angarilla al comienzo de los Llanos del Republicano. En este punto hay dos paneles informativos.

Llegamos al poljé conocido como los Llanos del Republicano. Un poljé es un valle alargado y cerrado por sus extremos formado por la disolución de las calizas y cuyo fondo está cubierto por una capa de arcillas rojas procedentes de la descalcificación de las rocas. En este valle cerrado todos los arroyos que por allí fluyen vacían sus aguas en la Sima del Republicano. Cruzamos los llanos dirección Este por la única senda visible buscando el paso natural entre la sierra de Libar y Mojón Alto.

Tomamos el sendero ascendente, en un trazado en zig-zag, por un camino empedrado, buscando en Puerto del Correo.Seguimos el sendero. Encontramos marcas de pintura. Zona abierta de monte bajo salpicado de encinas.

Seguimos la señalética y llegamos al Puerto del Correo, terminando el GR su recorrido por tierras gaditanas. Aquí tenemos un panel informativo.